manualne postavke... na 18-55 blendu stavi na f8

na 75-300 na f10 (može i 8)

i dobit ces oštre fotke, baz zamucene pozadine...

Što više zatvori blendu (prebaci na A mod i okreni na neki veći F broj - F11 i sl.)

Ako ti se fotke zamute od pokreta (spor okidač) podigni ISO.

Pokušaj kadrirati tako da smanjiš udaljenost između glavnog objekta i njegove pozadine.

Ako možeš, fotkaj širim kutem, umjesto 70-300mm.

Probaj izbjeći automatske postavke i naučiti osnove ekspozicije i dubinske oštrine (DOF).

To je otprilike to. Ovo je uvjetovano fizikom. Ako ti ovo ne pomogne, umjesto SLR-a uzmi kompakt s malim senzorom i sve će biti podjednako oštro.

Neki se trgaju i daju velke pare da dobiju to zamućenje pozadine...

Ja ti dam, al moraš uzet moju.

:(

skoro....

nikad cuo...ako nema na njuškalu... ne valja :-))

Dao bi 100 amerika :-))

@nik: Bravo! :)

Obično se upravo taj efekt zamućenja pozadine želi postići s što većom blendom (manji F broj), većom žarišnom duljinom, većom udaljenosti objekta od pozadine i manjom udaljenosti od objektiva do objekta.

Velika dubinska oštrina (oštrina čitavog kadra) kod objektiva standardne ili veće žarišne duljine se obično zahtjeva u nekim specifičnim situacijama, kao npr slikavanje hrane, ili sl. tako da je ta želja za oštrinom kadra kod 75-300mm objektiva pomalo neobična

Kod širih kadrova (pejzaš i sl. gdje je također poželjna što veća dubinska oštrina) se koriste i širokokutni objektivi sa malim žarišnim duljinama kod kojih je taj efekt znatno manje izražen.

Najveću oštrinu možeš postići s objektivom 18-55, na 18mm, tako da koristiš 'M' ili 'Ap' način rada; postaviš blendu na što veći F broj (veći F broj znači manju blendu, ne znam napamet koliko je na tom objektivu mislim F22), i fokusiraš na beskonačno. Naravno uvjet da bi fokusirao beskonačno je taj da je i kadar (objekt) dosta udaljen od fotoaparata.

Na 75-300mm ćeš dubinsku oštrinu postići na isti način, samo što će zbog veće žarišne duljine ipak biti razlike u odnosu na 18-55 objektiv

Pošto objektiv potpuno pritvaraš (na blendu F22), paralelno s time u objektiv ulazi manje svijetla pa će biti potrebe za korigiranjem ekspozicije - koju treba produljiti, ovisno o količini svijetla. Ako je u pitanju fotografiranje po noći, uz blendu F22 trebati će i stativ za duže ekspozicije ili dizati ISO vrijednost (nije poželjno jer se stvara šum, pa je najbolje ISO držati na minimalnih 100, a dizati samo ako se baš nema drugog izbora) ili koristiti bljeskalicu

S time obrati pozornost i na ovo:

Kada pritvoriš objektiv na blendu F22, tada dobiješ veliku dubinsku oštrinu što znači jednaku oštrinu pozadine kao i objekta; ali ukupno gledajući gubiš na oštrini u odnosu na neku 'optimalnu' blendu jer svaki objektiv ima neko svoje područje na kojemu je najoštriji. Recimo 18-55mm objektiv ima najveću blendu 3.5, i na 3.5 nije baš nešto oštar. Najbolje rezultate daje otprilike na F6.3 ili F7.1 Nakon toga s dodatnim smanjivanjem blende, recimo F11 oštrina je slabija, pa F22 još više. Ako ti ovo za sada nije baš jasno, možeš shvatiti ovako:

- kada želiš da pozadina i objekt budu jednako oštri, tada zatvori blendu što više (što veći F broj) i koristi što manju žarišnu duljinu objektiva, udalji se čim više od objekta.

- kada želiš dobiti najkvalitetniju fotografiju bez obzira na dubinsku oštrinu (tj. zanemaruješ to što će možda/vjerojatno pozadina biti zamućena), onda na tom objektivu koristi blendu F6.3, F7.1 ili sl., i obavezno ISO na 100 (minimalno)

Meni nije jasno zapravo što se dobiva kod zatvaranja blende f22 i fotkate recimo pejzaže?

Primjerice sa 18-55 kitom , fotkaš pejzaž udaljen 300-500m na 18mm.

Sa blendom f3.5 fokusiraš na 500m i imaš DOF od 4,5m do beskonačno.

Ajd sa blendom 3.5 su ti mutni rubovi , staviš na f6.3 gdje je ovaj objektiv odličan , imaš DOF od 2.5m do beskonačno.

Na f8 - od 2.10m do beskonačno

Na F11 - od 1.50m do beskonačno

Na F22 - od 0.75m do beskonačno

Ali zar baš treba biti sve oštro od 0,75m? Mislim da je dovoljno i od 2m pa do beskonačno a imaš puno veću oštrinu za mislim 90% pejzaža koje barem ja fotkam.

Zato mi nije jasno to kad netko fotka pejazaže , odmah blendu našarafi na F22-F36...čemu to? A vidim po fotki da je mogao dobiti dovoljan DOF već na F8 i puno bolju oštrinu.

Tako i ja.

Ali mislim općenito na dosta ljudi koji ovdje stavljaju fotke...možda u toj blendi F22 ima nešto što ja nisam otkrio u 2g fotografiranja. :)

Na F22 zatvorim kit objektiv tek kad testiram oštrinu , DOF ili tako nešto...nisam našao razlog u praksi da zatvaram dalje od F11.

Na FF ima smisla , a primjerice na Olympus 4/3 sustavu sa 2x crop faktorom sa 14-45 je toliko DOF-a da nema smisla zatvarati preko F8 kod pejzaža.

Ansel Adams je slikao na velikom formatu gdje je mekoća izazvana difrakcijom znatno manje izražena nego na APS-C senzoru.

Lagonde, ako nije po Vuku bit će po francuski, paysage.

nisam čitao šta su znalci napisali al mislim da imaš bolest zvanu "kompakt" kod kojih je sve oštro. imao sam tu bolest kratko vrijeme pa znam. budeš li dovoljno uporan u fotkanju i budeš li imao dovoljno želje da o fotografiji naučiš nešto više biti će ti jasno o čemu ti sad ja govorim:)))

puuno dobrog svjetla želim i kvalitetnog DOF-a...

protiv zamucene pozadine kupi nikon...canon svaki -- automacki zamucuje pozadinu :-)))

eto

Svi ste vi neki mutni likovi...

Ili niste? :)

i ja sam primjetila mutez otkad imam canona...

a jesam se zeznula majke ti...uf

: )

jere, ajd stavi oju fotku u galeriju pa da vidimo kako to izgleda.

možda je puno bolje nego što se tebi čini, možda si previše ssmokritičan.

Ili ne? :)

@Jere2. Ovdje sam mnogo naučio, a i ti ćeš. Fotkaš uličnu fotografiju, kažeš. Vjerujem kako te na ulici privuče neki detalj, osoba, reklama i želiš to snimiti. Smjesti to u lijevu ili desnu trećinu kadra ( neobavezno ) i snimi. Ako si dobio sve oštro u cijelom kadru, nisi snimio ono što si želio. Dakle, sve ostalo treba biti zamućeno kako bi nam oko odmah gledalo motiv koji si izabrao. Ako na 18 mm snimiš trg sa mnogo terasa na kojima sjedi mnogo dečki i cura i svi oštri, fotka ti je nula bodova :)

Ako ti autofokus ne može uloviti, a 18-55 nije poznat po dobrom autofokusu, onda ručni fokus i deri.

Kombi ti je već van oštrog pojasa. Zakon fizike kažu da ne može cijela scena biti u savršenom fokusu, no ako baš želiš više dubinske oštrine stavi f/18-20. Naravno tu će ti trebati stativ.

Ova zadnja slika je zdrmana. Bolji stav i raspored nogu, regulacija disanja i vježba, pa će biti bolje.

Pošto nemaš IS blendu stavi na 5.6 ili digni ISO tako da dobiješ brži šuter..

I ako fotkaš nešto staticno, prebaci postavke na M jer buš na AV imao problema ako ti se na fotki nađu zajedno osuncani dio i dio u sjeni... Nešto ti bu ispalo pre tamno ili spaljeno, ovisno sta fotkaš :-)

uključuj se i da bi napredovao ;)

Slike (fotografije) na sunce :D

Što se tiče AF-a na 18-55 , ako ne može izoštriti , trebaš fokusirati na kontrastniji objekt koji je na istoj udaljenosti i onda prekadriraš. Registraciju od auta mora fokusirati ispravno , na toj udaljenosti.

A F10 ti nije baš potreban kod 18-55 , ako fotkaš na 18mm bez stabilizacije , onda shutter držiš minimalno na 1/30.

Ako ti na F10 za ispravno osvjetljenu scenu svjetlomjer pokaže manju brzinu tipa 1/8 , moraš dići ISO kako bi došao na minimum od 1/30.

Za 55mm fokalnu duljinu trebaš minimalno 1/80 - 1/100.

Blendom reguliraš dubinsku oštrinu i ulaz svjetla.

Veći F broj - veća dubinska oštrina - manje svjetla > sporije okidanje shuttera.

Manji F broj donosi obrnuto.

Sve ove tvoje fotke su rezultat presporog okidanja. Znači , digni ISO pa probaj opet. Sa 550d možeš bez problema ići do ISO 1600 , stvarno aparat dobro odradi posao.

Svi smo tu da naučimo.

Bolje da čovjek pita i nauči nego da kao japanci fotka sa Canon 7D a postavke na AUTO. :-)

Kad smo kod spaljene slike. Molim savjete kako to izbjeći ako je moguće!

Dakle , kad sunce obasjava neku građevinu, fasada postaje spaljena, pogotovo primjećujem ako je riječ o žutoj fasadi tada najviše ima ovakvih nepravilnosti na slici.

Ispričavam se , ne znam staviti sliku pa evo ovako na ovom linku stavljam primjer spaljene slike.

http://postimage.org/image/cfm5shydp/

Budem probao... što se tiče fokusa na zgradu..sve su slike ovog objekta manje ili više bile spaljene.. na AV f9 ,iso200

a polarizator bi li utjecao što da sam ga imao? Možda je vrijeme za njegovu kupnju, pogotovo kad budem išao na kupnju malo boljeg objektiva. S onim EF 75-300mm III sam jako zadovoljan.

Hvala na prethodnim savjetima, stvarno su mi pomogle. Automatske postavke sad stvarno rijetko koristim, samo kad nisam siguran, za postavke.

Ne bi ti tu pomogao ni polarizator ni kupnja nikakve dodatne opreme.

Morat ćeš malo prožvakati osnove mjerenja svjetla i ekpozicije. Najkraće rečeno, na ovoj slici imaš preveliki raspon od svijetlog do tamnog i fotić ne može sve zabilježiti.

Ili će svjetli dijelovi biti presvijetli (što se tebi dogodilo), ili će dijelovi u sjeni biti pretamni.

U ovom slučaju, mogao si izbjeći pregorenu zgradu npr. tako da izmjeriš svjetlo samo na zgradi, prema tome postaviš manualnu ekspoziciju, pa zatim prekadriraš onako kako želiš. Ali desni dio kadra bi ti tad bio puno tamniji.

Probaj za početak pogledati ovo i ovo.

Staro pravilo kod fokusiranja ako želiš dobiti što veću oštrinu po dubini je da kod zatvorene blende npr. na f8 fokusiraš na liniji prednje trećine kadra. Ovo pravilo kod dubinske oštrine bazira se na činjenici da od same točke focusa dubinska oštrina na fotografiji se dijeli na 1/3 ispred i 2/3 iza točke focusa - u tom rasponu, ovisno od zatvorenosti blende bit će u prihvatljivom focusu = DOF-u sve što pokrije zatvor blende. Napomenuo bih da se fokusiranje odnosi na kadar a ne na udaljenost objekata u kadru jer je fotografija dvodimenzionalna, stvarni prostor je trodimenzionalan..

Uzmi polovni ef-s 10-22 bolji sirac za crop tijelo neces naci. Polovni se dAju naci od 3500-4000 kn.

Canon ef-s 10-22

Iskreno, zaboravi kupovinu nove opreme.

Neće te oprema izvući iz ove situacije u kojoj si nego samo učenje. To znači: užasno puno čitanja literature od udžbenika srednje škole (fotografi) do specifičnih tutoriala i radionica na webu koje pokrivaju materiju koja te zanima. Obavezno proučiti fiziku, dakle kako svjetlo 'šeta' kroz staklo i što se tu događa. Teorija optike je bitna za kasnije razumijevanje složenije građe. Savladati osnove slikarstva, jer bez toga nemaš kadar, a nema te opreme na svijetu koja kadrira umjesto tebe. Naučiti u mraku (bez gledanja) rukovati tijelom i staklima koje koristiš, to će ti u budućnosti prištedjeti puno frustracija. I fotkati kad god stigneš, ako ne možeš van klikaj po stanu/kući i to bilo što. Ne radi se o tome da napraviš sad 50 fantastičnih fotki nego 5000 loših na kojima si naučio zašto su loše i kako ih ponovo napraviti da valjaju. Gledaj u svjetlo. Kako pada, gdje se odbija, zašto mijenja boju (balans bijele), kakve sjene pravi (sjena će ti postati drugi najbolji prijatelj kad je upoznaš) i na koncu zaboravi kupovinu nove opreme. Prouči najbolje svjetske fotografe i vidi koji su njihovi alati bili. Danas se to većinom smatra zastarjelom kramom, ali vidi im fotke. Ova oprema koju ti sad imaš, nosit će te još 3-5 godina, a kad ti ne bude trebao ničiji savjet oko kupovine novog stakla, to će biti dan kad si spreman za njega. Do tada UČI.

Upravo je za pejzaže 18-55 sasvim pristojan izbor (jer ionako zatvaraš blendu na f/11 i sl.) i mislim da uzalud trošiš pare ako loše pejzažne fotke pokušavaš riješiti novim objektivom.

Puno je drugih faktora koji vode do dobre pejzažne fotke; prvenstveno razumijevanje svjetla, kadra i puno, puno, puno hodanja, istraživanje lokacija, traženje kadra, vraćanje na lokacije, čekanje pravog svjetla itd, itd, a tek nakon toga kvaliteta objektiva.

Uči i istražuj (ne vidimo ti baš puno fotki u galerijama), a ako ti se baš kupuje - a ti kupi :)

zaboravih reći, ti imaš krop tijelo a ne ful frejm što znači da kad u Manual modeu namještaš brzinu zatvarača kod tebe nije 1/80 nego to množiš sa krop faktorom. ne znam koliki je na 550D. piše ti u papirima a i nađeš lako na netu. za krop tijela množiš tih 1/80 sa krop faktorom. dakle, ako je npr krop faktor 1,4 onda 80*1,4=112(na aparatu to znači 1/125). ako ti je pak krop faktor 2 onda 1/80*2=160(na aparatu biraš prvi najbliži broj brzine ali da je iznad a ne ispod).

dakle ovo ti je presudna stvar za oštrinu fotke kad fotkaš iz ruke... pustiš li sve aparatovom auto modeu fotke će ti biti mutne i neoštre....

Zanima me ovo zadnje, ja sam čitao da kod krop faktora se ne mora povećavati brzina zatvarča jer je to i dalje isto milimetara, samo kropano, znači da ako je objektiv 75mm i dalje stoji onih 1/80?

tcuric, iskreno nemam pojma. nikada nisam imao krop tijelo. sa analogije sam odmah prešao na ful frejm. no, to ne znači da me ne zanima da li je točno to kaj si napisao. u biti, nadam se da će neko ko to zna objasniti. jer razlika bar u količini svjetla pa i oštini može biti dosta velika.

baš me zanima zna li ko jel to stvarno tako?

imas gitara od 100 eura i gitare za 40.000 kuna... djaba ti ta od 40k ako nisi savladao ovu za 100 eura...

isto tako i sa objektivima. buduci da pitas pitanja kako postici veliku dubinsku ostrinu, vjezbaj sa "jeftinim" objektivima i kada budes savladao osnove i otisao korak dalje, znat ces sam da li ti treba taj objektiv od 4k kuna.

na kraju krajeva razlika je relativno mala u kvaliteti fotke izmedu skupog i jeftinog.

stvarno, ako znas kako kadrirati i namjestiti postavke na aparatu i objektivu, svaki objektiv radi cuda...

Čovika zanima širac u odnosu na midrange objektiv. I sa njim isto mora vježbati kao i sa 18-55. Dakle, treba čovjeku dati savjet koji širac dobar uzeti..a on će s vremenom naučiti raditi sa njim. Svi nešto mudruju, a malo tko je išao ovim redom kako mu se savjetuje. Kolega, ako te zanima širac; uzmi sigmu 10-20, canon 10-22..i uči. Amen!

Sa kvalitetnijim/skupljim objektivom ćeš prije i lakše doći do boljih rezultata, ali kako je već napisano - đaba sve to bez stjecanja osnovnih znanja o fotografiji. Kit objektivi upravo i služe za to da se, za relativno male novce za koje se dobiju skupa s fotoaparatom, na njima nauče elementarne stvari i onda tek s vremenom uvidi kuda će to dalje ići.