Fotozine “Žičani okidač” : ISSN 1334-0352 : s vama od 6. 6. 1998

fotozine
fotografija
druženja
prilozi
sitnine
prijavnica
nadimak:

lozinka:

upamti me
trenutno prisutni:

Canon 550 D slikanje bez zamućivanja pozadine
Jere2
[13. 01. 2013.]

Pozdrav svim fotografima! Odličan forum moram reći.

Imam Canon 550 D , objektivi EF-S 18-55mm III i EF 75-300mm III.

Kad slikam na automatskim postavkama često mi se zamuti pozadina, što mi je postalo iritirajuće , to posebno dolazi do izražaja kod 75-300mm, moje pitanje glasi na kojim postavkama, kako podesiti fotić da slike što detaljnije bez ikakvog zamućivanja slike.

Slikanje je iz ruke bez stativa. Znam trebam stativ ali ovo mi treba za gradsko slikanje kad ne nosim pri ruci stativ. Želim da mi što više detalja bude na slici.


Klik-Kid
[13. 01. 2013.]

manualne postavke... na 18-55 blendu stavi na f8

na 75-300 na f10 (može i 8)

i dobit ces oštre fotke, baz zamucene pozadine...

Klik-Kid
[13. 01. 2013.]

i da....... D-SLR se ne kupuje da se sa njim fotka na automatskom postavkama.... osim ako si kinez ili japanac....

sir-oliver
[13. 01. 2013.]

Što više zatvori blendu (prebaci na A mod i okreni na neki veći F broj - F11 i sl.)

Ako ti se fotke zamute od pokreta (spor okidač) podigni ISO.

Pokušaj kadrirati tako da smanjiš udaljenost između glavnog objekta i njegove pozadine.

Ako možeš, fotkaj širim kutem, umjesto 70-300mm.

Probaj izbjeći automatske postavke i naučiti osnove ekspozicije i dubinske oštrine (DOF).

To je otprilike to. Ovo je uvjetovano fizikom. Ako ti ovo ne pomogne, umjesto SLR-a uzmi kompakt s malim senzorom i sve će biti podjednako oštro.

Jere2
[13. 01. 2013.]

Zahvaljujem na vašim brzim odgovorima. : )

Moram se baciti na učenje. Recimo da sad koristim prečace, što nije i je dobro u mojem slučaju.

Zadovoljan sam fotićem. Polako ulazim u njegov svijet. Klik, klik...

Terzic
[13. 01. 2013.]

Neki se trgaju i daju velke pare da dobiju to zamućenje pozadine...

Klik-Kid
[13. 01. 2013.]

ja bi prodo ženu za f1.0 :-))

Terzic
[13. 01. 2013.]

Ja ti dam, al moraš uzet moju.

Klik-Kid
[13. 01. 2013.]

a onda ostajem na 1.8 :-))

Terzic
[13. 01. 2013.]

:(

skoro....

Antarctica
[13. 01. 2013.]

Klik-kid,a šta bi dao za 50/0,7 koji je Kubrick koristio? ;)

Klik-Kid
[13. 01. 2013.]

nikad cuo...ako nema na njuškalu... ne valja :-))

Dao bi 100 amerika :-))

nik
[13. 01. 2013.]

Simpatičan SLR Camera Simulator, možda pomogne :)

BijeliMag
[13. 01. 2013.]

@nik: Bravo! :)

ksoric
[14. 01. 2013.]

Mijenjam punicu za 135mm f/1,2.

Goertosing
[14. 01. 2013.]

Obično se upravo taj efekt zamućenja pozadine želi postići s što većom blendom (manji F broj), većom žarišnom duljinom, većom udaljenosti objekta od pozadine i manjom udaljenosti od objektiva do objekta.

Velika dubinska oštrina (oštrina čitavog kadra) kod objektiva standardne ili veće žarišne duljine se obično zahtjeva u nekim specifičnim situacijama, kao npr slikavanje hrane, ili sl. tako da je ta želja za oštrinom kadra kod 75-300mm objektiva pomalo neobična

Kod širih kadrova (pejzaš i sl. gdje je također poželjna što veća dubinska oštrina) se koriste i širokokutni objektivi sa malim žarišnim duljinama kod kojih je taj efekt znatno manje izražen.

Najveću oštrinu možeš postići s objektivom 18-55, na 18mm, tako da koristiš 'M' ili 'Ap' način rada; postaviš blendu na što veći F broj (veći F broj znači manju blendu, ne znam napamet koliko je na tom objektivu mislim F22), i fokusiraš na beskonačno. Naravno uvjet da bi fokusirao beskonačno je taj da je i kadar (objekt) dosta udaljen od fotoaparata.

Na 75-300mm ćeš dubinsku oštrinu postići na isti način, samo što će zbog veće žarišne duljine ipak biti razlike u odnosu na 18-55 objektiv

Pošto objektiv potpuno pritvaraš (na blendu F22), paralelno s time u objektiv ulazi manje svijetla pa će biti potrebe za korigiranjem ekspozicije - koju treba produljiti, ovisno o količini svijetla. Ako je u pitanju fotografiranje po noći, uz blendu F22 trebati će i stativ za duže ekspozicije ili dizati ISO vrijednost (nije poželjno jer se stvara šum, pa je najbolje ISO držati na minimalnih 100, a dizati samo ako se baš nema drugog izbora) ili koristiti bljeskalicu

S time obrati pozornost i na ovo:

Kada pritvoriš objektiv na blendu F22, tada dobiješ veliku dubinsku oštrinu što znači jednaku oštrinu pozadine kao i objekta; ali ukupno gledajući gubiš na oštrini u odnosu na neku 'optimalnu' blendu jer svaki objektiv ima neko svoje područje na kojemu je najoštriji. Recimo 18-55mm objektiv ima najveću blendu 3.5, i na 3.5 nije baš nešto oštar. Najbolje rezultate daje otprilike na F6.3 ili F7.1 Nakon toga s dodatnim smanjivanjem blende, recimo F11 oštrina je slabija, pa F22 još više. Ako ti ovo za sada nije baš jasno, možeš shvatiti ovako:

- kada želiš da pozadina i objekt budu jednako oštri, tada zatvori blendu što više (što veći F broj) i koristi što manju žarišnu duljinu objektiva, udalji se čim više od objekta.

- kada želiš dobiti najkvalitetniju fotografiju bez obzira na dubinsku oštrinu (tj. zanemaruješ to što će možda/vjerojatno pozadina biti zamućena), onda na tom objektivu koristi blendu F6.3, F7.1 ili sl., i obavezno ISO na 100 (minimalno)

Klik-Kid
[14. 01. 2013.]

@Goertosing - ne znam kakav je 18-55 III no ja imam "jedinicu" IS i situacija je sljedeća - oštar je na f8-f12, kasnije ošrina pada...

Na f22 nije baš oštar, cak ni za neki landscape široki kadar, tako da je moja preporuka da uvjek (kad god može) drži blendu na f8-f10, jer sve ispod i iznad - oštrina dosta pada.

Moj primjer neoštrine na 18mm i f22

Wolf1984
[14. 01. 2013.]

Meni nije jasno zapravo što se dobiva kod zatvaranja blende f22 i fotkate recimo pejzaže?

Primjerice sa 18-55 kitom , fotkaš pejzaž udaljen 300-500m na 18mm.

Sa blendom f3.5 fokusiraš na 500m i imaš DOF od 4,5m do beskonačno.

Ajd sa blendom 3.5 su ti mutni rubovi , staviš na f6.3 gdje je ovaj objektiv odličan , imaš DOF od 2.5m do beskonačno.

Na f8 - od 2.10m do beskonačno

Na F11 - od 1.50m do beskonačno

Na F22 - od 0.75m do beskonačno

Ali zar baš treba biti sve oštro od 0,75m? Mislim da je dovoljno i od 2m pa do beskonačno a imaš puno veću oštrinu za mislim 90% pejzaža koje barem ja fotkam.

Zato mi nije jasno to kad netko fotka pejazaže , odmah blendu našarafi na F22-F36...čemu to? A vidim po fotki da je mogao dobiti dovoljan DOF već na F8 i puno bolju oštrinu.

Klik-Kid
[14. 01. 2013.]

pa na 22 i nije oštar, ja ga uglavnom na f8 držim, kad mogu, jer je tu iznimno oštar...

Wolf1984
[14. 01. 2013.]

Tako i ja.

Ali mislim općenito na dosta ljudi koji ovdje stavljaju fotke...možda u toj blendi F22 ima nešto što ja nisam otkrio u 2g fotografiranja. :)

Na F22 zatvorim kit objektiv tek kad testiram oštrinu , DOF ili tako nešto...nisam našao razlog u praksi da zatvaram dalje od F11.

Na FF ima smisla , a primjerice na Olympus 4/3 sustavu sa 2x crop faktorom sa 14-45 je toliko DOF-a da nema smisla zatvarati preko F8 kod pejzaža.

Davor-Zerjav
[14. 01. 2013.]

Ansel Adams je pritvarao blendu na f/64 i pripadao grupi fotografa koji su na takav način snimali pejzaže. Dakle, zatvaranjem se dobiva na oštrini po dubini polja. S f/22 se sunce pretvara u zvijezdu pa se i tako koristi blenda u kreativne svrhe. Širokokutnici uglavnom dobro funkcioniraju na f/8 - f/11, daljnjim zatvaranjem dobiju se i neželjene posljedice (mekoća) pa se uglavnom ne pritvara jače.

Terzic
[14. 01. 2013.]

Ansel Adams je slikao na velikom formatu gdje je mekoća izazvana difrakcijom znatno manje izražena nego na APS-C senzoru.

Lagonda
[14. 01. 2013.]

U joj joj... Vrati se ti kompatkima, nije SLR svijet za tebe. NHF...

Neki su ti dobro odgovorili da se taj efekt bas i trazi na fotografiji. Poanta je ponekad "izuzeti" objekt iz cjelokupnog kadra.

Kad fotkas pejzaze ili pejsaze, :), onda zatvaras sto vise radi velike dubinske. Medjutim, optimum objektiva, takodjer spomenuto, je negdje izmedju. Dakle, ne kod skorz otvorene blende i ne kod skroz zatvorene blende.

Stativ nema veze sa zamucenoscu od optike odn ako pricamo o blendi.

Ne znam kojim vidom fotografije se bavis i sto zelis dobiti an fotografiji jer nisi napisao, ali SLR svijet nije samo i iskljucivo ne-mutna pozadina.

Napisi malo detalja pa cemo te uputiti. A sto si imao prije SLR-a?

Terzic
[14. 01. 2013.]

Lagonde, ako nije po Vuku bit će po francuski, paysage.

MDC
[14. 01. 2013.]

Slažem se sa Lagondom.Uzmi neki dobar kompakt,i dobit ćeš oštrinu od metra do beskonačno.

Z-foto
[14. 01. 2013.]

nisam čitao šta su znalci napisali al mislim da imaš bolest zvanu "kompakt" kod kojih je sve oštro. imao sam tu bolest kratko vrijeme pa znam. budeš li dovoljno uporan u fotkanju i budeš li imao dovoljno želje da o fotografiji naučiš nešto više biti će ti jasno o čemu ti sad ja govorim:)))

puuno dobrog svjetla želim i kvalitetnog DOF-a...

dziguru
[14. 01. 2013.]

čudi me da niko još nije reko da je to zbog canona i da je bolje da si kupi nikona :)

Klik-Kid
[14. 01. 2013.]

protiv zamucene pozadine kupi nikon...canon svaki -- automacki zamucuje pozadinu :-)))

eto

dziguru
[14. 01. 2013.]

konačno pravi komentar :)

Lagonda
[14. 01. 2013.]

Svi ste vi neki mutni likovi...

Ili niste? :)

Klik-Kid
[14. 01. 2013.]

ili nam je plitki dof....ili nije?

e da, moj 70-300 vec na 200mm ima problem sa af sad dok jako pada snjeg... teško hvata fokus...

koleda
[14. 01. 2013.]

i ja sam primjetila mutez otkad imam canona...

a jesam se zeznula majke ti...uf

: )

dziguru
[14. 01. 2013.]

ja imam olympusa i nemam mutnoću, al imam šum..beat that!

blackbird
[14. 01. 2013.]

jere, ajd stavi oju fotku u galeriju pa da vidimo kako to izgleda.

možda je puno bolje nego što se tebi čini, možda si previše ssmokritičan.

Klik-Kid
[14. 01. 2013.]

stavi stavi stavi stavi stavi stavi stavi stavi stavi stavi stavi stavi stavi stavi stavi stavi stavi stavi stavi stavi

Lagonda
[14. 01. 2013.]

Ili ne? :)

Klik-Kid
[14. 01. 2013.]

ili da skine?

zveki
[14. 01. 2013.]

@Jere2. Ovdje sam mnogo naučio, a i ti ćeš. Fotkaš uličnu fotografiju, kažeš. Vjerujem kako te na ulici privuče neki detalj, osoba, reklama i želiš to snimiti. Smjesti to u lijevu ili desnu trećinu kadra ( neobavezno ) i snimi. Ako si dobio sve oštro u cijelom kadru, nisi snimio ono što si želio. Dakle, sve ostalo treba biti zamućeno kako bi nam oko odmah gledalo motiv koji si izabrao. Ako na 18 mm snimiš trg sa mnogo terasa na kojima sjedi mnogo dečki i cura i svi oštri, fotka ti je nula bodova :)

Jere2
[31. 01. 2013.]

Hvala svima na savjetima.

Dakle ovo je fotka napravljena sa

EF 75-300mm III.

http://postimage.org/image/6rjcq94vr/

(kliknuti opet za veću sliku)

Meni je dobra, sviđa mi se! Da se čitat što piše na slici, dosta je detalja s obzirom da je bez stalka fotkana.

E sad dosta često problem imam sa EF-S 18-55mm III.

Primjer 1

http://postimage.org/image/zbxahtehp/

Nedostaju neki detalji..npr. tablice od auta se ne vide čak i kad zumiram original. Ne razumijem. Pa nisam slikao izdaleka.

A ovako mi dosta često dođe slika kad slikam izblizine... svaka treća mi opali ovako..

http://postimage.org/image/y7b7s1phl/

Sve je slikano s postavkama AV , F10, Iso 200

Osim što je problem u meni, da li je možda problem i u ovom objektivu koji ne sadrži IS? Jer spada pod najjeftinije.. Sa stalkom fotka dođe lijepo ali iz ruke moram jako paziti na svaku sliku.

I pitanje jedno ... fokus mi je teško uhvatiti po mraku..primjer..danas sam bio u jednoj zgradi i htio uslikati slabo osvijetljeno stubište s prizmelja prema vrhu..ma nema šanse..poblesavi... manualne postavke probao , nisam uspio....kad zamuti teško ga je izoštriti...

pa molim upute kako najbolje uslikati taj kadar.

Kako zveki kaže tu sam da naučim. Pretežno me zanima arhitektura, pa zato je i moje pitanje s naglaskom na oštrinu. Osobno nemam ništa protiv zamućene pozadine , dapače ona daje puno ljepšu fotku ali kako sam rekao trebaju mi detalji. Imat ću sigurno još pitanja.

Terzic
[31. 01. 2013.]

Ako ti autofokus ne može uloviti, a 18-55 nije poznat po dobrom autofokusu, onda ručni fokus i deri.

Kombi ti je već van oštrog pojasa. Zakon fizike kažu da ne može cijela scena biti u savršenom fokusu, no ako baš želiš više dubinske oštrine stavi f/18-20. Naravno tu će ti trebati stativ.

Ova zadnja slika je zdrmana. Bolji stav i raspored nogu, regulacija disanja i vježba, pa će biti bolje.

Lidija_Lolic
[31. 01. 2013.]

autofokus nema veze sa postavkama aparata, određeni svjetlosni uvjeti su teški za rad autofokusa bez obzira na kojim postavkama radiš.

moj savjet ti je stativ, live view, manualni fokus, pa ručno izoštri točno na ono što želiš, a tako ćeš i blendu moći pritvoriti više i dobiti na oštrini cijelog kadra. ako baš moraš iz ruke i autofokusom, onda nemoj fokusirati na neku jednoličnu tamnu površinu, nađi područja u kadru koja su kontrasna (neki prelaz, rub i slično) pa ga pusti da tu izoštri i onda prekadriraj i okini. iako je to sve dvosjekli mač, manualnim fokusom možeš imati puno više kontrole gdje i što izoštriti - ovisno o postavkama blende i tome što uopće želiš slikati.

Inače, a propos oštrih i mutnih dijelova slike, prouči malo što je hiperfokalna udaljenost, korisno je znati za ove stvari koje ti pitaš - bit će ti puno jasnije.

Klik-Kid
[31. 01. 2013.]

Pošto nemaš IS blendu stavi na 5.6 ili digni ISO tako da dobiješ brži šuter..

I ako fotkaš nešto staticno, prebaci postavke na M jer buš na AV imao problema ako ti se na fotki nađu zajedno osuncani dio i dio u sjeni... Nešto ti bu ispalo pre tamno ili spaljeno, ovisno sta fotkaš :-)

Jere2
[31. 01. 2013.]

Hvala lijepa svima na odgovorima! Pokušat ću vas ne previše gnjaviti,jer prvo trebam naučit osnovne stvari a onda pitat, tako je najbolje. Ali ovi vaši savjeti su mi stvarno bili korisni.Hvala,hvala. Sviđa mi se ovaj forum! Kako napredujem tako ću se uključivati!

Lidija_Lolic
[31. 01. 2013.]

uključuj se i da bi napredovao ;)

Baya
[01. 02. 2013.]

I otkači se sa postimagea, stavljaj ovdje.

Roby-ZD
[01. 02. 2013.]

Slike (fotografije) na sunce :D

Jere2
[01. 02. 2013.]

Može,može primljeno na znanje... : )

Wolf1984
[01. 02. 2013.]

Što se tiče AF-a na 18-55 , ako ne može izoštriti , trebaš fokusirati na kontrastniji objekt koji je na istoj udaljenosti i onda prekadriraš. Registraciju od auta mora fokusirati ispravno , na toj udaljenosti.

A F10 ti nije baš potreban kod 18-55 , ako fotkaš na 18mm bez stabilizacije , onda shutter držiš minimalno na 1/30.

Ako ti na F10 za ispravno osvjetljenu scenu svjetlomjer pokaže manju brzinu tipa 1/8 , moraš dići ISO kako bi došao na minimum od 1/30.

Za 55mm fokalnu duljinu trebaš minimalno 1/80 - 1/100.

Blendom reguliraš dubinsku oštrinu i ulaz svjetla.

Veći F broj - veća dubinska oštrina - manje svjetla > sporije okidanje shuttera.

Manji F broj donosi obrnuto.

Sve ove tvoje fotke su rezultat presporog okidanja. Znači , digni ISO pa probaj opet. Sa 550d možeš bez problema ići do ISO 1600 , stvarno aparat dobro odradi posao.

mmatija
[01. 02. 2013.]

Ti si mi ko moja žena ;)

Kupim fotić i prvo što je primijetila da su fotke oko slikanog objekta mutne i to jako mutne! Pa zašto sam dao toliko para da mi fotke budu tako užasne :D

Naime privikla se tokom vremena, sad kuka da negdje nije dovoljno mutno :D

Wolf1984
[01. 02. 2013.]

Svi smo tu da naučimo.

Bolje da čovjek pita i nauči nego da kao japanci fotka sa Canon 7D a postavke na AUTO. :-)

kaplan
[02. 02. 2013.]

http://postimage.org/image/zbxahtehp/

Slika je premale rezolucije pa se ne može točno odrediti zašto se tablice ne vide ali dva su moguaća uzroka, fokusna točka ili spaljena slika.

Ako imaš namješten automatski odabir točke fokusa kamera je možda fokusirala na zid u blizini lijevo pa je pozadina ispala mutna.

Drugi mogući uzrok je velik dinamički raspon na fotki. Sjenoviti djelovi su ispravno exponirani a tablica je bijela a pošto kombi baca sjenu izgleda da je osvjetljena. Moguće da je broj jednostavno spaljen, izašao izvan dinamičkog opsega senzora.

Jere2
[19. 03. 2013.]

Kad smo kod spaljene slike. Molim savjete kako to izbjeći ako je moguće!

Dakle , kad sunce obasjava neku građevinu, fasada postaje spaljena, pogotovo primjećujem ako je riječ o žutoj fasadi tada najviše ima ovakvih nepravilnosti na slici.

Jere2
[19. 03. 2013.]

55

Jere2
[19. 03. 2013.]

Ispričavam se , ne znam staviti sliku pa evo ovako na ovom linku stavljam primjer spaljene slike.

http://postimage.org/image/cfm5shydp/

Klik-Kid
[19. 03. 2013.]

manual mode M koristiti... i onda nece biti puno spaljenih ili pretamnih djelova fotke

vipe
[19. 03. 2013.]

Slika

vipe
[19. 03. 2013.]

da si fokusira na zgradu ne vjerujem da bi ti bila spaljena, ali bi zato bio taman ovaj nadvožnjak ili što je već.

Manuelnim modom možeš postići kompromis, da ti nije spaljena zgrada i da još imaš detalja na djelovima u sjeni.

Druga varijanta je HDR, par fotografija sa stativa s različitim ekspozicijama i dalje kako program za obradu kaže :)

Jere2
[19. 03. 2013.]

Budem probao... što se tiče fokusa na zgradu..sve su slike ovog objekta manje ili više bile spaljene.. na AV f9 ,iso200

a polarizator bi li utjecao što da sam ga imao? Možda je vrijeme za njegovu kupnju, pogotovo kad budem išao na kupnju malo boljeg objektiva. S onim EF 75-300mm III sam jako zadovoljan.

Hvala na prethodnim savjetima, stvarno su mi pomogle. Automatske postavke sad stvarno rijetko koristim, samo kad nisam siguran, za postavke.

Jere2
[19. 03. 2013.]

Budem probao... što se tiče fokusa na zgradu..sve su slike ovog objekta manje ili više bile spaljene.. na AV f9 ,iso200

a polarizator bi li utjecao što da sam ga imao? Možda je vrijeme za njegovu kupnju, pogotovo kad budem išao na kupnju malo boljeg objektiva. S onim EF 75-300mm III sam jako zadovoljan.

Hvala na prethodnim savjetima, stvarno su mi pomogle. Automatske postavke sad stvarno rijetko koristim, samo kad nisam siguran, za postavke.

sir-oliver
[19. 03. 2013.]

Ne bi ti tu pomogao ni polarizator ni kupnja nikakve dodatne opreme.

Morat ćeš malo prožvakati osnove mjerenja svjetla i ekpozicije. Najkraće rečeno, na ovoj slici imaš preveliki raspon od svijetlog do tamnog i fotić ne može sve zabilježiti.

Ili će svjetli dijelovi biti presvijetli (što se tebi dogodilo), ili će dijelovi u sjeni biti pretamni.

U ovom slučaju, mogao si izbjeći pregorenu zgradu npr. tako da izmjeriš svjetlo samo na zgradi, prema tome postaviš manualnu ekspoziciju, pa zatim prekadriraš onako kako želiš. Ali desni dio kadra bi ti tad bio puno tamniji.

Probaj za početak pogledati ovo i ovo.

Jere2
[19. 03. 2013.]

Hvala! Budem svladao i taj dio na terenu. : )

zcuvalo
[20. 03. 2013.]

Staro pravilo kod fokusiranja ako želiš dobiti što veću oštrinu po dubini je da kod zatvorene blende npr. na f8 fokusiraš na liniji prednje trećine kadra. Ovo pravilo kod dubinske oštrine bazira se na činjenici da od same točke focusa dubinska oštrina na fotografiji se dijeli na 1/3 ispred i 2/3 iza točke focusa - u tom rasponu, ovisno od zatvorenosti blende bit će u prihvatljivom focusu = DOF-u sve što pokrije zatvor blende. Napomenuo bih da se fokusiranje odnosi na kadar a ne na udaljenost objekata u kadru jer je fotografija dvodimenzionalna, stvarni prostor je trodimenzionalan..

Jere2
[01. 05. 2013.]

Imam jedno vrlo važno pitanje za mene, pa bi molio da mi svojim iskustvom odgovorite. Dakle imam objektive EF-S 18-55mm III i EF 75-300mm III i polako bi se počeo unaprijeđivati. Slikam ponajviše arhitekturu.

Prvo bi počeo s najlošijom karikom a to je 18-55mm. Htio bi uzeti nešto bolje, širokutno. Ovaj što sad imam daje dobre slike izblizine ali za pejzaže nisam nimalo zadovoljan kvalitetom stakla.

Što mi prepručate da se osjetno vidi razlika od prijašnjeg a da to bude kvalitetno, oštrina mi je bitna. Cijena , pa dao bi oko 3500 kuna , volio bi probati ove "razvikane" objektive Tamron, Sigma? Dao bi ja i više kuna ali kako to uloženo neću nikad vjerojatno vratiti , nema smisla ni ulagati ogromne novce.

Što mislite , što bi trebao uzeti, e da želio bi prijeći možda na 14 mm ili 12 mm , no muči me distorzija slike ? To obavezno želim izbjeći, jer želim što je moguće prirodniju sliku.

Koji objektiv uzeti ali da pouzdano znate da je dobar i možda koji savjet za mene ? : )

Tu su neke cijene , možda ima nešto i za mene....

http://www.optimum-online.hr/kategorije.0559c40932194eb0972b4bb859bb790e.objektivi-tamron.aspx

NineX
[01. 05. 2013.]

Uzmi polovni ef-s 10-22 bolji sirac za crop tijelo neces naci. Polovni se dAju naci od 3500-4000 kn.

Canon ef-s 10-22

Klik-Kid
[01. 05. 2013.]

a meni je moj 18-55 oštar, stavim ga na f10 i bombona:-)

samotnjak13
[01. 05. 2013.]

Iskreno, zaboravi kupovinu nove opreme.

Neće te oprema izvući iz ove situacije u kojoj si nego samo učenje. To znači: užasno puno čitanja literature od udžbenika srednje škole (fotografi) do specifičnih tutoriala i radionica na webu koje pokrivaju materiju koja te zanima. Obavezno proučiti fiziku, dakle kako svjetlo 'šeta' kroz staklo i što se tu događa. Teorija optike je bitna za kasnije razumijevanje složenije građe. Savladati osnove slikarstva, jer bez toga nemaš kadar, a nema te opreme na svijetu koja kadrira umjesto tebe. Naučiti u mraku (bez gledanja) rukovati tijelom i staklima koje koristiš, to će ti u budućnosti prištedjeti puno frustracija. I fotkati kad god stigneš, ako ne možeš van klikaj po stanu/kući i to bilo što. Ne radi se o tome da napraviš sad 50 fantastičnih fotki nego 5000 loših na kojima si naučio zašto su loše i kako ih ponovo napraviti da valjaju. Gledaj u svjetlo. Kako pada, gdje se odbija, zašto mijenja boju (balans bijele), kakve sjene pravi (sjena će ti postati drugi najbolji prijatelj kad je upoznaš) i na koncu zaboravi kupovinu nove opreme. Prouči najbolje svjetske fotografe i vidi koji su njihovi alati bili. Danas se to većinom smatra zastarjelom kramom, ali vidi im fotke. Ova oprema koju ti sad imaš, nosit će te još 3-5 godina, a kad ti ne bude trebao ničiji savjet oko kupovine novog stakla, to će biti dan kad si spreman za njega. Do tada UČI.

ksoric
[01. 05. 2013.]

Samotnjak mudro zbori.

sir-oliver
[02. 05. 2013.]

Upravo je za pejzaže 18-55 sasvim pristojan izbor (jer ionako zatvaraš blendu na f/11 i sl.) i mislim da uzalud trošiš pare ako loše pejzažne fotke pokušavaš riješiti novim objektivom.

Puno je drugih faktora koji vode do dobre pejzažne fotke; prvenstveno razumijevanje svjetla, kadra i puno, puno, puno hodanja, istraživanje lokacija, traženje kadra, vraćanje na lokacije, čekanje pravog svjetla itd, itd, a tek nakon toga kvaliteta objektiva.

Uči i istražuj (ne vidimo ti baš puno fotki u galerijama), a ako ti se baš kupuje - a ti kupi :)

Febivjetar
[02. 05. 2013.]

prije nego ikaj drugo komentiram moram reći potpisujem Samotnjaka. sve je sažeo u par redaka -kompozicija, svjetlo i poruka/priča... bez toga imaš obični snepšot kakvima ovaj sajt obiluje i oni spadaju u domenu fotki koje nisu promišljene i kojima nije posvećena pažnja u smislu kompozicije, svjetla , poruke pa im samim time rijetko poklanjam pažnju. ukratko takve fotke i dobiju pažnju koju zaslužuju.

glede opreme, sigma 10-22 je za krop tijelo gotovo pa standard. moj savjet je da uvijek ideš malo u zum jer svi pa i oni ultraskupi širci vinjetiraju. recimo ja imam ful frejm tijelo pa kad radim arhitekturu sa npr. Canonovim 17-40 jaaako rijetko fotkam na 17mm upravo zbog tog vinjetiranja i blage neoštrine na 17mm. zato malo zumiram do 20-21mm i ako treba i ako mogu mičem se još metar unazad...

jedan drugi a jako bitan savjet bih ti dao što se širaca tiće. ljudi misle da je dovoljno kupiti npr. Canon 16-35mm za ful frejm i da tu prestaje svako razmišljanje o kompoziciji. jako često na fotkama rađenim šircima vidim očajne kompozicije što znači da su praktički fotke loše. jako je važno ne pokušavati sve što možeš i ne možeš ugurati u kadar samo zato jer si eto kupio širca. čest slučaj kod samoprozvanih majstora fotografije sa šircima je taj da imaju rušeće zgrade/vertikale i to na samim rubovima kadra što je apsolutni očaj. valjda ovi majstori misle da zato kaj imaju širac moraju iskoristiti svaki plačeni milimetar kuta pa su im kadrovi očajni -ko što rekoh zgrade i ljudi na samom rubu kadra. ili drugi kliše koji često vidim ovdje je da svi čim imaju širac spuštaju se nisko dolje i pritom gube srednji plan koji treba povezivati prednji i zadnji??? ko da je to neki preduvjet jel... jo jedan razlog zašto na šircu gotovo uvijek zumiram je da na taj način izbjegavam rušeće vetikale. negdje one dobro naglašavaju poruku/priču ali često i ne. trebaš se igrati i sa jednim i sa drugim načinom kompozicije. dobar savjet ti je kad fotkaš šircem neku veliku zgradu da probaš naći neki stupić ili zidić, ako je to moguće obzirom na kompoziciju, da se na njega digneš i postaviš stativ. na taj način još više ćeš smanjiti rušeće vertikale. ali ipak kompozicija ima prednost pred rušećim vertikalama. dakle, prvo kompozicija pa onda gledaš tražiš zidić, stupić, ak treba i balkon.

sa telcem je kompliciranije dobiti veći DOF tj. da ti je sve oštro. kod njega treba puno više pritvoriti blendu osim ako fotkaš nešto što je jako udaljeno npr. sa brda drugo brdo... onda ti je dovoljna i puno manja blenda -f/8 pa čak i manja...

kad fotkaš iz ruke za maksimalnu oštrinu zapamti pravilo da ti brzina zatvarača mora biti jednaka milimetrima na objektivu. zato je ipak najbolje raditi u Manual modu. namjestiš blendu npr.f/11, ako treba moš i f/16, ISO držiš uvijek čim niže a brzinu zatvarača na vrijednost koliko si u zumu. ako zumiraš telcem ili šircem npr. na 75mm tada ti brzina mora biti 1/80. to je minimalan preduvjet za oštre fotke. pogledaj histogram na lcdu i ako ti je fotka pretamna(podeksponirana) ti onda digni ISO jer ako ćeš produžavati brzinu zatvarača fotke će ti biti neoštre. zato ja volim fotkat sa stativa jer mogu imati ekspoziciju dugačku koliko hoću. a i samim time puno preciznije i bolje se kadrira/komponira nego iz ruke.

eo, za sada toliko:) ak trebaš još kaj sam pitaj. pozdrav

Febivjetar
[02. 05. 2013.]

zaboravih reći, ti imaš krop tijelo a ne ful frejm što znači da kad u Manual modeu namještaš brzinu zatvarača kod tebe nije 1/80 nego to množiš sa krop faktorom. ne znam koliki je na 550D. piše ti u papirima a i nađeš lako na netu. za krop tijela množiš tih 1/80 sa krop faktorom. dakle, ako je npr krop faktor 1,4 onda 80*1,4=112(na aparatu to znači 1/125). ako ti je pak krop faktor 2 onda 1/80*2=160(na aparatu biraš prvi najbliži broj brzine ali da je iznad a ne ispod).

dakle ovo ti je presudna stvar za oštrinu fotke kad fotkaš iz ruke... pustiš li sve aparatovom auto modeu fotke će ti biti mutne i neoštre....

Goertosing
[02. 05. 2013.]

Stativ je osnova pejzažne fotografije

tcuric
[02. 05. 2013.]

Zanima me ovo zadnje, ja sam čitao da kod krop faktora se ne mora povećavati brzina zatvarča jer je to i dalje isto milimetara, samo kropano, znači da ako je objektiv 75mm i dalje stoji onih 1/80?

Febivjetar
[02. 05. 2013.]

eh, još nešto. ma zaboravil sam danas antisklerin popit pa ti moram u više navrata napisati. dakle, rušeće linije:)

najbolje ti je čim više ih spriječiti na licu mjesta dizanjem na stupić, zid, ogradu. pritom pazi da se ne razbiješ:)

no gotovo 100% sam siguran da ćeš ih uvijek imati, ko što ih i uz največi mogući trud komponiranja na licu mjesta imam i ja. ko i svi drugi. osim ako ne radiš sa T&S objektivima ali mislim da te tolika investicija ne interesira:)

dakle, ono što nisi uspio na licu mjesta sve se da još dotjerati u Photoshopu. Imaš pod opcijom Filter-Lens-Lens Distortion tool pa se poigraj. moraš to sam proučiti jer tak je najbolje skužiti. jedini tip koji ti mogu dati je obratiš pažnju u samome toolu na Perspective opciju. poigraj se sa njom da vidiš koliko možeš ispraviti to što stojiš jako nisko u odnosu na visoku zgradu. zato kad kadriraš sa šircem uvijek ostavi dovoljno mjesta oko glavnog motiva/objekta/zgrade jer ćeš ga ovim PS toolom izgubiti. naravno, kad stisneš enter često ćeš ostati bez dijela fotke koji trebaš kropati van pa zato kad kropaš krop toolom pazi da pod opcijom Crop ratio imaš odabrano 3:2 ili 2:3 ovisno o tome da li je fotka "vodoravna" ili "okomita". na taj način odnos stranica ostati će isti osim ako želiš kropati u 1:1 kvadrat kropu.....

Febivjetar
[02. 05. 2013.]

tcuric, iskreno nemam pojma. nikada nisam imao krop tijelo. sa analogije sam odmah prešao na ful frejm. no, to ne znači da me ne zanima da li je točno to kaj si napisao. u biti, nadam se da će neko ko to zna objasniti. jer razlika bar u količini svjetla pa i oštini može biti dosta velika.

baš me zanima zna li ko jel to stvarno tako?

Jere2
[03. 05. 2013.]

Slažem se s vašim komentarima ali nije mi nitko odgovorio konkretno na pitanje. Koliko vidim ovaj moj objektiv košta 100 eura zar onaj od 4000 kn nije ništa bolji ili neće biti bolji od sadašnjeg ? O tome ja govorim. ; )

prodz
[03. 05. 2013.]

imas gitara od 100 eura i gitare za 40.000 kuna... djaba ti ta od 40k ako nisi savladao ovu za 100 eura...

isto tako i sa objektivima. buduci da pitas pitanja kako postici veliku dubinsku ostrinu, vjezbaj sa "jeftinim" objektivima i kada budes savladao osnove i otisao korak dalje, znat ces sam da li ti treba taj objektiv od 4k kuna.

na kraju krajeva razlika je relativno mala u kvaliteti fotke izmedu skupog i jeftinog.

stvarno, ako znas kako kadrirati i namjestiti postavke na aparatu i objektivu, svaki objektiv radi cuda...

mbukal
[03. 05. 2013.]

stvarno, ako znas kako kadrirati i namjestiti postavke na aparatu i objektivu, svaki objektiv radi cuda... i ako se znaš igrati u npr.fotošopu onda ti i oštrina/zamučena pozadina budu riješivi "donekle" prema želji ;-)

-Ante-
[03. 05. 2013.]

Čovika zanima širac u odnosu na midrange objektiv. I sa njim isto mora vježbati kao i sa 18-55. Dakle, treba čovjeku dati savjet koji širac dobar uzeti..a on će s vremenom naučiti raditi sa njim. Svi nešto mudruju, a malo tko je išao ovim redom kako mu se savjetuje. Kolega, ako te zanima širac; uzmi sigmu 10-20, canon 10-22..i uči. Amen!

-Ante-
[03. 05. 2013.]

Febo je rekao puno toga što može koristiti i početnicima i onima naprednijima..

Goertosing
[03. 05. 2013.]

Sa kvalitetnijim/skupljim objektivom ćeš prije i lakše doći do boljih rezultata, ali kako je već napisano - đaba sve to bez stjecanja osnovnih znanja o fotografiji. Kit objektivi upravo i služe za to da se, za relativno male novce za koje se dobiju skupa s fotoaparatom, na njima nauče elementarne stvari i onda tek s vremenom uvidi kuda će to dalje ići.

Nemate ovlasti aktivnog sudjelovanja. Morate biti registrirani i prijavljeni.

site copyright © 1998.-2019. Janko Belaj / Fotozine "Žičani okidač"   [site powered by Zine V3 alpha 9.1]   .:korisnički ugovor / terms of use:. …& obavezno štivo!
built with bbedit Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Zbog nekog doista blesavog EU zakona dužni smo vas informirati da i naš Fotozine rabi cooki-e (kažu da su to “kolačići”) kao i valjda 99.999% stranica na kugli zemaljskoj. Za izvan nje nemamo informacija. S tim keksima mi ne otkrivamo vašu dob, visinu, debljinu, sposobnost kadriranja, lažiranje exifa i niš takvoga, već nam samo pomažu da se logirate i tak to. A kaj sad možete? kliketnut dole i reć poruci izazvanoj idiJotskim zakonom adio… (A mi smo vas zakonski informirali :P ;))

Bla, bla, tri put Hura i O’Kej…